（以下照片拍摄于2013年2—3月）
第二天，很早的早晨，我就起来了。这时，太阳刚好照亮了博拿塔的华盖，那四面的慧眼，那穹隆似的塔座，那凹在塔壁上的佛龛、轻轮，还都在阴影里。而不尽的经幡，正在晨风中颤动。
据说，博拿佛塔建于佛陀寂灭的时代，装藏着迦叶的舍粒。远在几个世纪以前，甚至更早些时候，这里是图伯特的商贾们休息、祈祷和做各种佛事的地方。如爱护家珍一样，图伯特人十分爱护这个佛塔，从久远的年代起，就承担了这里的维修、粉刷等。
早在尼泊尔还是三个小国，即帕旦、加德满都和巴克塔普鼎立时，图伯特人就与他们有商贸往来。而博拿塔就位于古代图伯特和尼泊尔的商路上。从这里出发，可沿着巴格马蒂河，直接进入帕旦。
中国入侵图伯特后，大批博巴涌入尼泊尔，很多人就定居在了博拿塔周围，这里成了加德满都的图伯特难民中心。如今，也是一个旅游中心。因为半个多世纪以来，图伯特人在这里建起了很多的寺院、商店、旅馆、饭店、学校、住宅等。此刻，博拿塔前面摆出了许多的酥油灯，大约有一百多盏吧，正在点燃。火苗在微风中摇曳着，照亮了向佛的道路。
我看得入迷时，右手突然被人拉住了。原来，是个素不相识的老人，他，也许是她，我看不出性别，穿着红色的氆氇上衣，手拿念珠，看着我，并不说话。我任他（她）拉着我的手，转起了佛塔。仿佛我们是与生俱来的亲人。其实，这样的事儿，在西藏境内，一点也不鲜见。我曾在《德中温泉》一文中，回忆了我与那里的阿尼们，一见面就成了朋友的往事。
西藏佛教文化中的“如母有情”，是要对待所有的生命，都像对待自己的母亲一样。萨迦传承的“四大远离”，说的也是，要完全把自己奉献众生，不仅让他们今生快乐，还要让他们生生世世快乐、圆满和平安。
陌生的阿妈啦（也许是格拉）牵着我的手，往前走去。有些商店渐渐开门了，我居然看到中国的午餐肉罐头、红烧猪肉罐、火腿肠、老干妈……记得赤列对我说过，中国关闭了通向印度的海关后，很多商品，就都从樟木运到了尼泊尔。不过，我并没有看到千百年来，沿着这条商路进入尼泊尔的羊毛、麝香等，那么，那些名贵的产品都去了哪里？
说起樟木，我是走过一遭的。那是1997年我初抵西藏之时。一路上，我们的车被多次叫停，但，被盘查的都是藏人。作为一个汉人，我当时并不知道这里的秘密。不知道，每年都有成千上万的藏人，正是沿着这条路，逃离自己的家园，踏上流亡之路；不知道有多少藏人在樟木口岸被抓、被判刑、被打死；更不知道，半个多世纪以来，这条路，承载着多少图伯特的苦难；更不知道，一个汉人，要要经过多少年的省悟，才能剥开层层谎言看到西藏被入侵、被殖民、被抢劫的现实？
那时，作为一个汉人，我仅仅花了十五元人民币，就在海关办理了一日游的通行证，就实现了一个藏人用生命的代价，也实现不了的梦想。我大摇大摆地走过樟木大桥，来到了尼泊尔，租了一辆车，到达了一日游规定的最远目标：巴尔的斯——一座尼泊尔的小县城。
话再说回来，现在，博拿塔的转经路上，出现了尼泊尔警察，越来越多，他们穿着迷彩服，带着护腿，一手拿着木棍，一手拿着钢盔，站在一些商店门前，还有胡同里和人行路上，难道这里戒严了？为什么？
我松开了那位拉着我的老人的手，想找人问问。恰好前面传来经声，伴着法号、法鼓，以及很多法器的声音……我寻着那声音走去，进了佛殿。映入我眼的，首先是那法座上，供奉着的达赖喇嘛尊者的照片，这让我稍微放松了一些。佛殿两边坐满了僧人，都在读经。不过，这门口，有个穿着俗家衣服的藏人正在磕头，他高高大大的，像康巴。等他磕完头直起腰时，我问道：“这里发生了什么？为什么出现了这么多警察？”
“昨天，一位藏人在这里自焚了。”他说。
“您知道他的名字吗？”我又道。
“竹泽。”他说。
竹泽，他是从2009年起到现在，第108位自焚藏人。原来，那早晨点燃的供灯，是为了这位浴火救国的生命？ 昨天，正是十三世达赖喇嘛尊者宣布图伯特独立一百周年的日子。
——摘自我的长篇纪实《被消失的国家》第六章 加德满都
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